OKNOSAM.ru
Как установить пластиковое окно
Основной разделМонтаж окнаУстановка окна

Установка окна

Установка пластикового окна производится по уровню - это обязательное требование. Выравнивание по уровню осуществляется в трёх плоскостях, как показано на следующем рисунке:

Установка пластикового окна по уровню

Выставить и закрепить окно в проёме идеально точно по уровню, надо признаться, не так-то просто, даже несмотря на правильную геометрию ПВХ-изделия и скурпулёзность в работе. Не случайно в ГОСТе определена допустимая величина отклонения (погрешность) смонтированного окна от уровня: не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на всю высоту изделия. Также допускается разница между размерами диагоналей оконной рамы (AB и CD на рисунке выше) - не более 8 мм.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке рамы в проём, необходимо:

  • приготовить перфоратор с буром диаметром 10 мм и рабочей длиной 200 мм, уровень, рулетку, молоток и нож;
  • приготовить анкера и несколько деревянных брусков длиной сантиметров по десять, напиленных, к примеру, из нащельников демонтированного окна;
  • наклеить ПСУЛ на уличную сторону рамы по всему контуру, кроме нижнего края (буквой П). ПСУЛ крепится клеящимся слоем (скрыт бумажной полоской) по краю рамы без вытягивания. Ленту перед наклеиванием следует раскроить на три куска по длине сторон оконной коробки с небольшими припусками по 10 - 15 мм, чтобы обеспечить плотное состыковывание этих кусков между собой по углам. Установка ленты одним непрерывным куском с перегибом по углам не допускается. После наклеивания ПСУЛа желательно сразу же приступать к установке рамы в проём, иначе лента постепенно расширится до максимального размера и будет мешать установке.

Начинаем с того, что укладываем два бруска по углам проёма поближе к четверти и ставим на них оконную раму. В этот момент важно не перепутать местами верх и низ рамы, т.е. не поставить окно вверх ногами (в суете и такое возможно!). Определить верх и низ можно по петлям на раме (верхняя петля конструктивно отличается от нижней, в частности, наличием вынимающегося шплинта) или по дренажным отверстиям, которые должны находиться внизу.

Раму, прежде чем начать крепить на анкера, следует:

  • правильно выставить в проёме по глубине;
  • поднять на нужную высоту;
  • выровнять по горизонтали.

Выставляем окно по глубине проёма

Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины - в тёплую зону. Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит не менее 100 мм. Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его.

Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее "затянуть" окно внутрь - на 1/3 стены. При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ. В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

Чтобы найти нужное положение окна по глубине проёма, прикладывыаем уровень к одной из боковых сторон рамы (см. на рисунке выше - "Выравнивание по вертикали") и, удерживая этот край окна вертикально, придвигаем его к четверти настолько, чтобы между рамой и четвертью получился зазор в среднем 20 мм, но не более 35 мм. Желательно, чтобы в самом узком месте этот зазор был не менее 10 мм, потому что ПСУЛ при расширении достаточно сильно "отжимает" раму от четверти и в узких местах может "сбить" её с вертикального уровня даже после затяжки анкеров.

Найденное положение окна надо запомнить, а лучше зафиксировать в цифрах на бумаге, для чего, удерживая раму в вертикальном положении (чтобы рама не качалась, можно подставить в зазор сверху брусок подходящей толщины), делаем два замера: вверху - между рамой и внешним краем стены (AB на рисунке), затем внизу - между рамой и внутренним краем стены (CD на рисунке). Такую же процедуру следует проделать со второй боковой стороной окна и сравнить полученные значения.

Дистанция снаружиДистанция внутри

По строительным правилам все окна в здании должны выравниваться по линии фасада, т.е. по внешнему краю стены, поэтому желательно, чтобы расстояния ABлев и ABправ получились одинаковыми. Вполне вероятно, что при этом нижние расстояния CDлев и CDправ не совпадут (такие уж у нас стены). А их равенство было бы желательно для правильной установки подоконника. Дело в том, что край подоконника должен стоять параллельно плоскости окна, и если CDлев и CDправ не будут равны, то соответственно подоконник будет неодинаково выступать от стены слева и справа. Если разница небольшая (не более пары сантиметров), то в порядке исключения можно немножко отступить от правил и слегка, буквально на несколько миллиметров, отклониться от плоскости фасада, выравнивая окно относительно внутренней плоскости стены. Если и этого будет недостаточно, то ради параллельности внутреннего края стены и подоконника можно будет установить его (подоконник) не строго параллельно окну, а немного "трапециевидно" (желательно с минимальным перекосом, не более 10 мм, иначе это будет бросаться в глаза, особенно когда подоконник узкий). Конечно, в Вашей конкретной ситуации Вам самим решать, как лучше сориентировать окно, однако ещё раз напомню, что приоритетный ориентир при грамотной установке окон - это линия фасада.


Выставляем окно по высоте

Подбирая бруски (опорные колодки) разной толщины, необходимо поднять окно на такую высоту, чтобы выполнялись следующие условия:

  • под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью наклонить его для стока воды (именно наклонить, а не перегнуть через нижнюю четверть);
  • нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы со стороны помещения можно было подвести под окно подоконник и при этом остался достаточный зазор для запенивания;
  • при наличии внешних креплений москитной сетки, верхние крепёжные уголки не должны скрыться под четвертью;
  • верхний монтажный зазор между окном и проёмом должен быть не менее 20 мм.

Безусловно, выполнение всех этих условий возможно только в случае правильного замера окна (см. раздел "Замер окна"). Если замер был сделан неверно, то переделать готовое пластиковое окно будет невозможно и придётся либо расширять проём (очень нежелательная процедура), либо, если окно получилось маленьким, израсходовать много пены на слишком большие зазоры и в итоге довольствоваться окном с просветом меньше, чем было бы возможно в данном проёме.


Выравниваем окно по горизонтали

Поднимая окно на нужную высоту, одновременно следует выравнивать его по горизонтали с помощью уровня. Делается это элементарно подстановкой под углы окна деревянных брусков подходящей толщины. Именно для этого могут пригодиться нож и молоток, с помощью которых удобно раскалывать толстые бруски на части подходящих размеров. Во время этих действий надо следить, чтобы не сбивались расстояния CD по углам окна.

Уровень следует устанавливать на обеих половинах окна (см. выше "Выравнивание по горизонтали", чтобы контролировать выравнивание нижнего профиля по всей ширине окна. Дело в том, что середина рамы при отсутствии опоры может провисать от собственного веса, либо нижний профиль может оказаться слегка (в допустимых пределах) изогнутым из-за некорректной длины импоста. Поэтому, во-первых, желательно подставить ещё один опорный брусок - под середину окна (напротив импоста), во-вторых, в случае, если профиль изогнут из-за импоста и идеального выравнивания по всей ширине установить не получается, надо выставить окно так, чтобы его левая и правая половинки имели одинаковую погрешность в горизонтали (зеркально, разумеется). В этом случае крайние точки нижнего профиля рамы должны оказаться на одной линии по горизонтали.

Наиболее точного результата можно добиться, используя гидроуровень, но такой сверхзадачи перед нами не ставится. Главное, чего необходимо достичь при монтаже - это не исказить геометрию окна, т.е. сохранить его правильную прямоугольную форму, а также расположить все четыре угла рамы в одной плоскости, не закрутив окно винтом. Именно ради этой главной цели и используется незаменимый строительный инструмент - уровень. Ведь, устанавливая окно строго по горизонтали и вертикали, мы автоматически задаём ему ту самую прямоугольную форму, что и требуется. А маленькие погрешности при выравнивании рамы не создадут серьёзных проблем и вряд ли будут заметны невооружённым глазом. Но перекосы выше допустимых могут повлечь неправильную работу запорной фурнитуры, неплотное прилегание створки, несовпадение контура стеклопакета с внутренним контуром оконной рамы и даже растрескивание стекла вследствие изгибания пакета.

Установив окно горизонтально, следует ещё раз проверить нижний и верхний зазоры, а также убедиться, что верхние крепления москитки (если имеются) находятся ниже края четверти. После этого можно приступать к пробуриванию отверстий и креплению рамы анкерами.

Закрепление рамы

Строгой последовательности бурения отверстий нет, но для удобства предлагаю начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, затем перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности (низ-верх) закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в произвольной последовательности.

Итак, начинаем с нижнего левого угла. Для начала проверяем расстояние CDлев. Чтобы при бурении угол окна не сместился с этого положения, рекомендую вставить брусочек подходящего размера в зазор между четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия и прижимать эту часть окна к четверти во время бурения. Такой приём особенно полезен, когда приходится бурить стену с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо сквозь раму через проделанные заранее отверстия (см. справа верхнее фото). Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме надо аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность профиля. Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с толщиной профиля и монтажным зазором должна немного превышать длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при этом стараясь не повредить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме. В проделанное отверстие сразу же вставляется анкер (через раму, разумеется), но сразу не добивается до конца (шляпка не доходит до профиля примерно 20-30 мм) и не затягивается.

Бурение отверстия для анкераАнкер не вбиваем до конца

Теперь левую сторону окна надо установить вертикально по уровню (см. выше "Выравнивание по вертикали") и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтобы окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.

Переходим к правой стороне. Начинаем снизу, проверив сначала расстояние CDправ. Аналогично левой стороне устанавливаем нижний и верхний анкера, не добивая их до конца, и после этого переходим к выравниванию диагоналей окна.

Делается это следующим образом:

  • смещая окно влево-вправо (это позволяют недобитые до конца анкера), ставим его в такое положение, чтобы боковые зазоры стали примерно одинаковыми;
  • проверяем с улицы, чтобы по бокам рама одинаково заходила за четверти, и если необходимо, выравниваем окно по боковым четвертям, к сожалению, в ущерб внутренней симметрии (эту беду позже помогут скрыть внутренние откосы);
  • выставляем боковые стороны рамы по уровню, как на рисунке "Выравнивание диагоналей" и аккуратно подбиваем анкера до упора шляпки в профиль;
  • затягиваем анкера шуруповёртом или отвёрткой;
  • при необходимости корректируем вертикальный уровень окна (диагонали), слегка ослабляя один анкер и подбивая противоположный, стараясь не изгибать профиль рамы дугой (при затягивании анкеров небольшой изгиб боковых профилей всё же возможен, поэтому, во-первых, старайтесь не перетягивать чрезмерно; во-вторых, уровень для большей корректности показаний лучше прикладывать к середине профиля; и, в-третьих, устанавливая позже средние боковые анкера, надо будет подставить в монтажный зазор рядом с ними временные распорки (бруски) для выравнивания профиля в линию.

Сейчас нужно проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы (см. "Выравнивание по вертикали") . Если есть небольшое (не более 3 мм на всю высоту) отклонение, и оно одинаково на обеих сторонах (т.е. рама не закручена винтом), то можно оставить как есть. В противном случае придётся подкорректировать уровень, подогнув в нужную сторону один или два анкера. Такая операция опасна тем, что при значительном изгибе анкера "закручивается" профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При небольшом изгибе такого не произойдёт, но "изуродованный" таким образом анкер, если вдруг понадобится, будет сложно выкрутить или закрутить. Однако, в некоторых случаях этот способ более прост и безболезнен, чем переустановка анкера заново.

Теперь, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сразу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров обязательно контролируем горизонтальный уровень. Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные деревянные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую линию. Точность такого выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь одинаковых показаний. В завершение можно будет замерять рулеткой ширину окна по середине, вверху и внизу: всё должно быть одинаково. Бруски по бокам можно будет убрать после того, как зазор будет запенен и пена полностью затвердеет. Оставшиеся от брусков полости надо обязательно заполнить пеной.

Если же монтажный шов со стороны помещения решено закрыть пароизоляционной лентой, то надо учесть следующее: лента приклеивается к раме до запенивания шва, а к стене - сразу после запенивания. В таком случае распорные бруски по бокам будут мешать установке ленты. Придётся немного повозиться и установить вместо брусков внутрь зазора скрытые распорки (попросту палочки толщиной с карандаш) - рядом с анкерами. Эти распорки удаляться не должны, их можно легко запенить со всех сторон. Они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтобы они были компактными и ни в коем случае не выступали за край рамы с наружной стороны, иначе перед ними (с улицы) не окажется пены, что станет причиной появления мостика холода в этом месте. В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить именно скрытые распорки, потому что из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт "скручивание" средней части бокового профиля, что приведёт к неплотному закрыванию створки.

Нижние бруски после установки анкеров однозначно должны быть все удалены и заменены на компактные подставки (попросту деревянные ножки сечением не более 20x20 мм, как на следующем рисунке) наподобие распорок у боковых анкеров.

Ножка-подставка

Такие подставки должны стоять под углами рамы и под импостом, таким образом для 2-створчатого окна их понадобится 3 штуки. Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно немного сбилось с горизонтального уровня, то сейчас его можно выправить, подбирая подставки нужной высоты. Обратите внимание на один важный момент: подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтобы изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось пространство, заполняемое пеной. Обратите внимание, на рисунке под деревянной ножкой подложен маленький брусочек. Он имеет форму клина, что позволяет легко регулировать общую высоту подставки в небольших пределах.


Первый этап установки окна можно считать завершённым. Рама выставлена и закреплена. Сейчас, пока окно не собрано (не вставлен стеклопакет и не навешана створка), самое время сделать наружную отделку: установить отлив и декоративные уголки, о чём и пойдёт речь в следующей статье.

Поделитесь с друзьями :
Поиск по сайту
Последние статьи
Окна для русской зимы: утеплять или менять? Синоптики предсказывают, что зима 2017-2018 гг. будет самой холодной за последнее столетие. Так что владельцам городских квартир и частных домов самое время убедиться, что их жилище сможет защитить от морозов. Основное внимание придётся уделить окнам: не подведут ли они в студёную пору? Не стоит ли их отрегулировать, отремонтировать или даже сменить?
Стеклопакет. Учитывая то, что доля стекла в общей площади окна составляет 70-80%, приходится констатировать неутешительный факт: до 50% тепла из дома уходит на улицу через окна, а именно - через стекло. Но так как достойной альтернативы стеклу пока нет, приходится искать способ обойти его главный недостаток - высокий эмиссивитет, т.е. способность легко поглощать тепловую энергию из помещения и с той же лёгкостью излучать её на улицу. Решение этой проблемы долгое время...
Балконный блок: как избежать типичных ошибок при монтаже. Не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто "наступают на одни и те же грабли", совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны...
Получать новости сайта на электронную почту:

Новости сайта на RSS
Последние комментарии
На заметку
Если вы самостоятельно тран­спортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачи­вать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производите­ли ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрну­том положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металличес­кую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины - если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.
Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стекло­пакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхнос­ти, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!
При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), напол­ненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.
В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подо­конник, если грандиозный потоп не в ваших планах.
Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры - масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинокСиликоновая смазка - жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.
Обнаружили ошибку в тексте?
 Выделите её мышью 
и нажмите кнопку
Копирование, полная или частичная перепечатка материалов, представленных на сайте,
допускается только с письменного согласия администратора
и указанием прямой индексируемой ссылки на источник!
© 2010 - 2017