Рассмотрим нестандартную ситуацию при установке "универсальных" откосов, когда подоконник установлен с отклонением от горизонтального уровня и по каким-то причинам переустановка его в нормальное положение не будет производиться.
Что произойдёт, если мы проигнорируем этот перекос и продолжим установку откосов описанным в предыдущей статье способом?
Посмотрите на следующие три рисунка. На первом схематично изображена идеальная ситуация, когда подоконник установлен точно перпендикулярно плоскости окна: В этом случае нижний край панели откоса ровно состыкуется с подоконником, так как он обрезан под 90° относительно заднего края, и подоконник в свою очередь установлен также под 90° относительно окна.
Теперь посмотрите, что получается, когда подоконник наклонен вниз: Область, закрашенная красным цветом, - это щель, которую придётся маскировать большим количеством герметика, что в итоге будет выглядеть очень некрасиво. Попытки наклонить панель, чтобы избавиться от щели внизу, малоэффективны, если подоконник завален достаточно сильно: во-первых, вверху откос будет выпадывать из стартового профиля, во-вторых, вслед за боковой панелью наклонится вниз и верхняя панель, что вызовет её перекос.
И, наконец, последняя ситуация, когда подоконник не завален, а, наоборот, задран вверх: Как видите, проблем теперь ещё больше. Кроме щели, образовавшейся внизу (треугольная область красного цвета), появляются ещё и неприятности сверху: боковой откос выдавливает собой верхнюю панель, прогибая её вместе со стартом у заднего края (показано красной стрелкой) и, к тому же, вызывая перекос переднего края.
Нетрудно догадаться, что для решения подобной проблемы надо срезать нижний край бокового откоса не под 90°, а в соответствии с наклоном подоконника. Но будет ошибкой, если мы начнём это делать после того, как панели уже вырезаны и низ отпилен перпендикулярно заднему краю. В этом случае мы просто укоротим либо передний, либо задний край, чем наживём себе новые проблемы - теперь уже в районе стыка с верхней панелью. Поэтому нижним краем боковых откосов надо заниматься в первую очередь, а уже потом размечать и пилить всё остальное.
Таким образом, снимая замеры боковых откосов (L1 - длина заднего края, L2 - длина переднего края, W1 - ширина внизу, W2 - ширина вверху, W3 - ширина посередине), обязательно проверяем на завал подоконник у каждого края. Сделать это можно с помощью уровня или угольника, если он имеет достаточную длину линейки (угольником особенно удобно, когда окно само по каким-то причинам установлено с наклоном - такое иногда бывает). Мы воспользуемся уровнем. Если обнаружится, что подоконник наклонен вниз или задран вверх, сделаем соответствующие поправки в разметке откоса.
Рассмотрим обе эти ситуации в отдельности на примере левой панели.
Предположим, мы обнаружили, что левый край подоконника наклонен вниз. Выясним, какова величина наклона. Для этого воспользуемся уровнем, удерживая его горизонтально и уперев одним концом в угол между окном и подоконником в том месте, где будет устанавливаться замеряемый боковой откос (левый в нашем случае). Вычислять мы будем не угол наклона в градусах, а линейную величину x - расстояние между уровнем и подоконником напротив плоскости стены, где будет находиться передний край откоса (плоскость стены обозначена жёлтой линией):
Если величина x не превышает 2 мм, такая щель легко закроется герметиком, поэтому не стоит ничего усложнять, просто разметим откос обычным способом, обрезав нижний край под 90° относительно заднего края, как уже описывалось. Но если же наклон подоконника большой и x больше 2 мм, действуем в следующем порядке:
Всё! Остаётся обрезать заготовку по линии верхнего среза и левый откос готов. Правый откос делается аналогично, только нужно учитывать, что величина x там может быть другой. Так же не забывайте, что разметку надо делать, во-первых, с обратной (нелицевой) стороны панели, во-вторых, зеркально предыдущей, чтобы по ошибке не вырезать две левых или две правых заготовки.
Если окажется, что подоконник задран вверх, то величину x надо будет замерять уже у плоскости окна. Уровень же (имеется в виду измерительный инструмент), теоретически, должен пересекаться с подоконником в точке, лежащей в одной плоскости с краем стены:
В действительности так сделать, конечно, не получится, поэтому воспользуемся другим способом, вернее, одним из двух:
Далее действуем в том же порядке, как в предыдущей ситуации:
Левый откос готов. Правый откос делается аналогично, но, ещё раз напомню: зеркально и с собственной величиной x.
Стеклопакет.– Не советую ставить пластиковые рамки в стеклопакет. Не знаю, может сейчас их...
Балконный блок: как избежать типичных ошибок при монтаже.– Статья весьма полезная, особенно про профессионалов которые сажают подобную...
Установка пластикового окна.– Что за деревянные бруски?Есть же пластиковые клинья.Что за проблема с упорами...
Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры - масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинок - жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.
При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), наполненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.
Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стеклопакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхности, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!
Если вы самостоятельно транспортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачивать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производители ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрнутом положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металлическую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины - если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.
В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подоконник, если грандиозный потоп не в ваших планах.