OKNOSAM.ru
Как установить пластиковое окно
Основной разделОтделка откосов"Универсальные" откосы

«Универсальные» пластиковые откосы

Как установить откосы

В этой статье речь пойдёт о самом простом и широко распространённом способе отделки внутренних откосов с помощью пластиковых панелей и уголка. Из-за дешевизны такие откосы часто называют "эконом-откосы". Я же буду называть их "универсальными".

В чём же их универсальность? Дело в том, что они устанавливаются в проёмы любых размеров, точнее, любой глубины. Сейчас выпускаются пластиковые панели со стандартной шириной 250 и 500 мм. Если окажется, что глубина проёма превышает 500 мм, то эти панели можно легко состыковать между собой, получив сборную панель требуемой ширины. Если же Вас не устраивает наличие стыков на откосах, то можно вообще отказаться от пластиковых панелей и воспользоваться более эстетичными и практичными сэндвич-панелями той же толщины (10 мм). Они продаются листами 3000х1500 мм.

По технологии монтажа "универсальные" откосы схожи с откосами из гипсокартона: сначала монтируются панели (пристыковываются к окну с помощью стартового профиля или заводятся кромкой за раму в паз, вырезанный в пене), затем устанавливается наличник (опанелка), закрывающий зазор между панелью и стеной по переднему краю. В качестве опанелки чаще всего используются либо пластиковые уголки, либо так называемый F-профиль (или просто F-образка), изображённые на рисунке ниже. Рекомендую устанавливать именно F-образку, так как уголок крепится к панели на клей и потом, если понадобится, его практически невозможно снять, не повредив панель, а F-образка надевается на край панели, как старт, и легко снимается.

Итак, для устройства "универсальных" откосов понадобятся 2 основных элемента: пластиковая панель и опанелка.

Панель, уголок, F-образка

Существуют разные приёмы установки откосов, кому как удобней: одни сначала монтируют верхнюю панель, затем боковые; другие начинают с боковых, затем устанавливают верхнюю; кто-то крепит панели к стене саморезами, а кому-то удаётся обойтись "без единого гвоздя" - скотчем и пеной. Я предлагаю следующий способ: в первую очередь устанавливать верхнюю панель, затем боковые, а фиксировать их с помощью саморезов и пены.

В панельный дом для откосов подойдут стандартные пластиковые панели шириной 250 мм белого цвета без ламинированного покрытия. Продаются панели и F-образка обычно хлыстами по 6 м (минимальная мелкооптовая партия) либо по 3 м (в строительных магазинах). Шестиметровые хлысты для удобства транспортировки сразу же пилятся на 4 части по 1,5 м. Такие размеры заготовок пригодны для проёмов шириной не более 1400 мм и высотой (от подоконника) не более 1450 мм - стандартный размер проёмов панельных домов. Одна "полторашка" (1,5м) откоса и "полторашка" уголка (F-образки) останутся в запас. Если окно имеет другие габариты или при его установке получились монтажные зазоры более 50 мм, то лучше заранее промерить проём (по ширине и от подоконника до верха) и нарезать заготовки панелей точно по его максимальным габаритам. Опанелку же (уголок или F-образку) следует сделать больше проёма: с припуском 50 мм для боковых и 100 мм - для верхней.

В качестве альтернативы, как уже говорилось, откосы можно сделать из сэндвич-панели толщиной 10 мм. В этом случае откосы получатся более тёплыми и более эстетичными. Единственный минус - цена, так как придётся покупать целый лист сэндвича размером 3000х1500, который обойдётся более чем в 2 раза дороже 6-метрового хлыста обычной пластиковой панели, при этом 75% листа пойдут в остаток. Тем не менее такой вариант более предпочтителен, когда производится отделка сразу нескольких окон. В этой статье на некоторых фото изображена именно сэндвич-панель.

Иногда пластиковые панели для откосов продаются без защитной плёнки. По этой причине желательно заранее выполнить все "грязные" подготовительные работы, а именно: пробурить в проёме отверстия под пробки, в которые будут вкручиваться саморезы для фиксации панелей. Отверстия делаются буром диаметром 6 мм на глубину 50 мм. Соответственно и пробки для них должны быть с наружным диаметром 6 мм (имеются в виду специальные пластмассовые дюбели для саморезов, а не самодельные деревянные чопики). Для 2-створчатого окна достаточно будет сделать 6 отверстий: 2 сверху и по 2 по бокам, как показано на схеме: Точки крепления откосов Бурить надо не у самого края стены, а чуть дальше (20 - 30 мм от края) под углом, как показано на следующем рисунке: Бурение отверстий под углом Так удастся обойти арматуру, идущую внутри стены вдоль самого края плиты (это не касается кирпичных домов), и не наделать сколов по краю проёма.

Пробуривая отверстия под пробки, надо заранее представлять, как будут вкручиваться саморезы (их направление), а именно: через самый край пластиковой панели под углом к стене:

Крепление панели саморезом к стене

Шляпки саморезов впоследствии должны будут скрыться под опанелкой, причём надо учитывать, что, если уголок 40х40 перекрывает собой край панели на ширину около 40 мм, то F-образка - максимум 15.

В пробуренные отверстия сразу же вставляются пробки (дюбели) 6 х 40. Для этих пробок надо заранее приготовить подходящие саморезы (шурупы): чёрные по металлу или по дереву размером 3,5 х 55 - не менее 10 шт. Если пробка болтается в отверстии, её можно усилить саморезом, вкрутив его рядом, как на фото выше.

Саморезы и дюбели для крепления откосов

Замер откосов

Замер откосов - ответственный момент в процессе отделки окна. Желательно вымерять всё с точностью до миллиметра, учитывая будущий разворот панелей (рассвет). Передний край панелей должен "повторять" линию стены. Если стена прямая, край откоса будет прямой. Если стена "горбатая", придётся выпиливать край откоса по линии этого "горба" (или впадины) - такова особенность этого типа откосов. Далее попорядку.

Замер верхнего откоса

Делаем пять замеров:

L1 и L2 - для определения длины заготовки
Замер длины верхней панели
W1, W2 и W3 - для определения ширины
Замер ширины верхней панели

L1 - длина заднего края панели, примыкающего к окну, L2 - длина переднего края панели (у края стены). Задний край надо сделать немного шире окна, но меньше, чем ширина проёма в этом месте, чтобы панель не упиралась торцами в стенки проёма (обычно L1соответствует ширине окна плюс 20-30 мм). Передний край (L2) делается чуть меньше (на 10-20 мм) ширины проёма у края стены.

Замер ширины (W1, W2, W3) поясняет следующая схема:

Замер ширины

Как видно из рисунка, в качестве ширины берётся расстояние от окна (точка A у нижнего края старта) до условной точки B, расположенной в одной плоскости со стеной, только не у самого края проёма (точка D), а с небольшим отступом вниз (примерно, BD = 20-40 мм). То есть при замере ширины мы учитываем, что панель откоса не будет касаться передним краем верха проёма и не будет перпендикулярна окну, а встанет с небольшим разворотом - рассветом (в панельном доме BC = 10-20 мм). Конечно, размер разворота (BC) и зазора, закрываемого опанелкой (BD), зависит напрямую от величины монтажного зазора между оконной рамой и проёмом. Если по каким-то причинам монтажный зазор окна получился большим, то, чтобы опанелка смогла перекрыть зазор BD, придётся либо увеличивать угол разворота откоса, либо набивать бруски на край проёма, сужая его со стороны помещения. Второй вариант получается более трудозатратным, так как бруски придётся зашпаклёвывать.

Необходимо знать, что:

  • для окна в панельном доме разворот откоса BC более 20 мм чреват тем, что вызывает отгибание старта от окна и образование щелей между стартом и окном, а также между стартом и панелью. Правда, это не касается специального оконного старта (старт-клипса), который конструктивно имеет достаточный угол разворота.
  • зазор BD не должен быть сильно большим, чтобы опанелка могла полностью перекрыть его с нахлёстом на стену хотя бы миллиметров пять. Проще говоря, максимальный размер BD равен ширине опанелки минус 15 мм (например, при ширине F-образки 60 мм максимально допустимый зазор будет 45 мм).

От полученного значения ширины AB следует отнять 6 мм, так как панель при установке в старт не сможет погружаться до самого его основания из за своего разворота и шляпок саморезов, которыми старт крепится к окну.

Заготовка верхнего откоса расчерчивается на обратной стороне панели, поэтому надо не перепутать, где у неё будет левая, где правая сторона. Кстати, выпиливать заготовку нужно, соответственно, тоже по обратной стороне самой мелкой пилкой, чтобы на лицевой стороне не появилось сколов и царапин. Перед разметкой панели нужно ровно срезать её "хвостовую" часть (замок) по всей длине заготовки, подготовив задний край к стыковке со стартом. Спиливать край надо также: прикладывая лобзик с обратной стороны панели.

Срез заднего края

Готовая заготовка верхней панели должна иметь вид трапеции (реже - прямоугольника):

Верхний откос

Однако, если край стены по верху проёма изогнут (такое часто бывает со стенами в наших квартирах, из-за чего мы и делаем дополнительный замер посередине - W3), форма верхней панели может получиться такой:

Панель с вогнутым передним краем или такой: Панель с выпуклым передним краем

Замер бокового откоса

У боковых откосов ширина замеряется идентично верхнему: как минимум в трёх местах. Условно пусть будет W1 - ширина сверху, W2 - ширина снизу, W3 - ширина посередине. Не забываем отнять по 6-7 мм от полученных значений.

Замер  ширины боковой панели

Что касается длины, то здесь требуется найти две величины: L1 - длину заднего края панели (тот, что входит в старт) и L2 - длину переднего края, которая должна быть либо больше, чем L1, либо равна ей - в противном случае верхний откос окажется с отрицательным разворотом, что будет выглядеть не очень красиво.

Длину заднего края (L1) вымеряем от подоконника до нижней полочки старта, точнее - до верхней плоскости этой полочки миллиметрах в пяти от рамы. На следующем примере видно, что размер L1 равен ровно 1400 мм:

Замер  длины заднего края боковой панели

Длину переднего края L2 можно вычислить с помощью уровня, как показано на следующем рисунке:

Вычисление высоты переднего края

Как видите, уровень установлен точно горизонтально от нижней полочки верхнего старта. Рулетка, приложенная к уровню, показывает расстояние от горизонтальной линии, лежащей на уровне нижней полочки старта, до верхнего края проёма с небольшим нахлёстом на стену (10 мм), соответствующим будущему нахлёсту опанелки. На рисунке это расстояние равно 77 мм. От этого значения надо отнять 58 мм - это ширина используемой в нашем примере F-образки:

Ширина опанелки

В остатке у нас останется 19 мм (77 - 58 = 19). Это будет линейная величина разворота верхней панели (BC), при которой верхняя опанелка сможет перекрыть зазор и ляжет краешком на стену с нахлёстом 10 мм. Прибавив 19 мм к L1 получим искомое значение длины переднего края боковых панелей, т.е. в нашем примере L2 = L1 + 19, что одинаково как для левой, так и для правой стороны.

Такие вычисления надо сделать для левой и правой стороны индивидуально. Только не подумайте, что длина L2 у левой и правой панелей могут отличаться. Всё дело в том, что верхний край проёма в большинстве случаев не совпадает с горизонтальным уровнем и у какого-то угла может уйти вверх. Тогда придётся равняться на тот угол, где высота проёма окажется большей, чтобы не допустить такой ситуации, когда опанелка, с одной стороны перекроет верхний зазор, как положено, а с другой даже не дотянется до края. В редких случаях перекос верхнего края проёма бывает настолько большим, что ширины опанелки бывает недостаточно, чтобы перекрыть зазор по всей длине откоса. То есть один угол панели при установке будет поднят нами максимально и прижмётся к верху проёма, а противоположный угол, не смотря на это, при выравнивании панели по уровню окажется ниже края проёма миллиметров на 60 или даже больше. Тогда придётся заранее набивать деревянный брусок на край "взлетевшей" половины проёма (наращивать), чтобы опанелке было во что упереться.

Ещё одно важное замечание: описанный выше способ вычисления высоты переднего края боковых панелей (L2) пригоден для тех случаев, когда подоконник стоит точно в горизонтальной плоскости. Делая величину L2 одинаковой для левой и правой панели, мы уверены, что верхний откос встанет параллельно подоконнику, т.е. тоже строго горизонтально. Если же один угол подоконника окажется выше другого и переустановка его в правильное горизонтальное положение по каким-то причинам невозможна или очень затруднительна, то, чтобы верхняя панель не повторила перекос подоконника и встала горизонтально, придётся сделать высоту L2 неодинаковой для левой и правой сторон. То есть при замере боковых откосов надо обязательно проверить уровнем, ровно ли установлен подоконник, и, при необходимости, сделать небольшие корректировки в замере. Об этом Вы сможете почитать в дополнении к этой статье. А пока рассмотрим идеальную ситуацию, когда подоконник стоит без перекоса: ровно или почти ровно (1 - 1,5 мм не в счёт).

Выпиливание боковых откосов

На обратной стороне панелей делаем разметку, предварительно пометив, где будет низ, где задний край и какая это панель - левая или правая. Так мы обезопасим себя от ошибок при разметке. В 10-15 мм от нижнего края с помощью угольника отрисовываем линию, перпендикулярную заднему краю (см. рисунок ниже). Затем ровно обрезаем задний край панели по линии, проведённой параллельно этому краю (зелёный пунктир на рисунке ниже), как мы делали с верхней панелью. Если используется сэндвич-панель, то у неё задний край следует обрезать лишь в том случае, если он неровный. Нижний край также обрезаем по намеченной линии (синяя на рисунке):

Разметка левой панели (начало)
Синяя линия - линия отпила нижнего края.
Зелёная линия - линия отпила заднего края.

Ещё раз напомню, что все разметки надо делать с обратной стороны панели. Лобзик при выпиливании также прикладывается к панели с обратной стороны.

Далее остаётся сделать окончательную разметку и вырезать заготовки боковых панелей полностью:

Окончательная разметка боковых панелей

Естественно, для каждой из боковых панелей размеры L и W могут отличаться - все, кроме L2: в рассматриваемой идеальной ситуации (подоконник установлен без перекоса) длина панелей по переднему краю должна быть одинаковой для того, чтобы верхняя панель не встала наперекос. В итоге должны получиться две заготовки примерно следующего вида:

Вид готовых боковых панелей

Чтобы боковые панели не выгибали верхний старт, упираясь в него, на их верхнем углу желательно сделать небольшой вырез глубиной 1-1,5 мм и около 10 мм длиной:

Вырез для верхнего старта

Если Вы решили обрамить нижние края боковых панелей стартовым профилем, то порядок действий немного меняется:

  • также обрезается под 90° нижний край боковой панели;
  • также обрезается задний край;
  • по величинам W1, W2 и W3 размечается линия переднего края;
  • выпиливается передний край заготовки;
  • на нижний край заготовки надевается кусок старта, длиной примерно на 20 мм превышающий нижнюю ширину W2;
  • производится разметка верхнего края панелей (L1 и L2) с надетым на низ стартом;
  • выпиливается верхний край (не забываем сделать небольшой вырез на углу, как показано на предыдущем рисунке);
  • старт снимается с панели, обрезается, как показано на следующем рисунке, и окончательно надевается на панель (торчащий передний край старта обрезается ножницами на последнем этапе монтажа откосов точно по заднему краю опанелки и подклеивается к панели).
Нижний старт левой панели

Установка панелей откосов

В первую очередь устанавливаем верхнюю панель. На данном этапе подразумевается, что подоконник уже установлен, стартовый профиль прикреплён к раме, монтажный шов запенен, пароизоляция (если запланирована) установлена, стенки проёма утеплены (пенопласт, пеноплэкс, сэндвич-панель, изовер или, на худой конец, просто пена, нанесённая на стену сплошным слоем). Перед установкой панели в старт задний край её освобождается от защитной плёнки, если она имеется. Полностью всю плёнку сейчас снимать не нужно, чтобы не пачкать лицевую сторону.

Вставить панель в старт сразу по всей длине невозможно. Сначала заводим в паз только один угол панели, затем от него постепенно весь задний край. Чтобы панель при установке не закусывалась за нижнюю полочку старта, рекомендую подсовывать между ними тонкую пластину вроде линейки (например, обрезок того же старта длиной саниметров 20).

Вставив панель, придаём ей небольшой разворот (передний край приподнимаем выше заднего примерно на 15-20 мм) и фиксируем в этом положении двумя саморезами в установленные сверху дюбели. Окончательно уровень верхнего откоса отрегулируем этими же саморезами после установки боковых панелей. Пока же можно сразу утопить шляпки саморезов глубже в панель, сделав рядом маленькие надрезы, как показано на следующем рисунке. Если этого не сделать, торчащие над поверхностью панели шляпки впоследствии будут коробить опанелку.

Утапливание шляпки самореза

Аналогично устанавливаем боковые панели, не забывая заранее удалять плёнку с заднего края.

Перед установкой боковых панелей желательно сделать следующее: уложить их горизонтально и нанести на обратную сторону несколько поперечных полосок пены толщиной 30-50 мм с интервалом 20-25 сантиметров. Дело в том, что позже, после установки и закрепления панелей, между ними и стенками проёма необходимо будет сделать несколько "мостиков" из пены, которые после высыхания придадут откосам дополнительную жёсткость (откосы не будут прогибаться при надавливании). Наложить кучки пены на верхнюю панель не составит труда, а вот с боковыми откосами сделать это окажется сложнее: пена будет сваливаться вниз, особенно если зазоры между стенкой и панелью окажутся большими. Именно для этого желательно, чтобы на боковых панелях заранее были нанесены полоски пены: при их наличии подпенить откосы окажется намного легче - просто свежей пене будет за что зацепиться.

Кстати, запенивать полностью всё пространство между панелями и проёмом не нужно по той причине, что пена в большом количестве, высыхая, расширится и покоробит откосы. Пяти-шести поперечных полосок пены между панелью и стенкой проёма будет вполне достаточно для откоса длиной 1,3 - 1,5 метра.

Вставив боковые панели в старт, фиксируем их саморезами в дюбеля на боковых стенках проёма, сразу утапливаем шляпки, как это делали с верхней панелью, и с помощью этих же саморезов (вкручивая-выкручивая) выставляем откосы в такое положение, чтобы:

  • во-первых, они стояли вертикально по уровню,
  • во-вторых, их развороты были одинаковыми,
  • в-третьих, зазоры между передним краем и стенкой проёма перекрывались бы опанелкой.

Нижний и верхний угол панелей пока не фиксируем саморезами, просто поддерживаем рукой в соответствии с уровнем, пока не будет найден оптимальный разворот для обеих панелей. Равенство разворотов удобно контролировать с помощью угольника, прикладываемого к окну:

Не забывайте, что слишком большой разворот откосов нежелателен, так как может привести к скручиванию старта и образованию щели между ним и окном, поэтому расстояния, обозначенные на предыдущем рисунке красными стрелками, по возможности должны быть не более 20 мм при ширине панели около 200 мм (чем уже панель, тем меньше должна быть указанная величина).

Как только будет найдено оптимальное положение боковых панелей, фиксируем их свободные углы саморезами: снизу - к подоконнику, сверху - к верхней панели. Не забываем при этом проверять вертикальный уровень, а также контролируем результат визуально со стороны:

Полезный совет: даже если передний край боковых панелей выставлен вертикально по уровню самым тщательнейшим образом, со стороны будет казаться, что верхние углы откосов слегка завалены в стороны. Не вдаваясь в суть оптических законов физики, поступим так, как будет приятней нашим глазам: просто слегка (буквально на 1 - 1,5 мм) затянем верхние углы откосов к центру проёма, вопреки показаниям уровня.

Теперь можно окончательно отрегулировать по высоте середину верхней панели. Для этого не обязательно использовать уровень. В случае, если подоконник установлен ровно, можно сделать это по рулетке: замеряем высоту от подоконника до верхней панели по краям (рядом с боковыми откосами):

Затем на такую же высоту подтягиваем верхнюю панель в средних точках крепления:

В итоге на данном этапе откосы должны выглядеть примерно так:

Мы собрали коробку из панелей, которую осталось подпенить изнутри в нескольких местах для жёсткости, герметично пропенить по переднему краю и обрамить опанелкой. Таким образом мы подошли к завершающему этапу, который начнём с изготовления опанелки.

Установка опанелки

В первую очередь делаем опанелку для боковых откосов. На полутораметровой заготовке F-образки определяем, где будет нижний край и выравниваем его - обрезаем, отчертив перпендикуляр по угольнику (резать удобно ножницами по металлу). Приставляем F-образку к откосу, уперев в подоконник, и ставим метку на уровне нижнего края верхней панели:

От этой метки по угольнику чертим линию под углом 45° вверх и обрезаем по ней верхний край заготовки: Срезаем внутреннюю полочку F-образки у верхнего края так, чтобы она не создала помех при установке, не уперлась в верхнюю панель: Снова подставляем F-образку к откосу и делаем метки напротив боковых саморезов. Вокруг этих меток вырезаем кусочки внутренней полочки, чтобы в этих местах она не упиралась в саморезы:

Вырезав заготовки боковых опанелок, переходим к их установке. Но перед этим необходимо дополнительно укрепить и "загерметизировать" боковые откосы с помощью пены. Для этого "надуваем" пистолетом под панели поперечные полоски пены: снизу, сверху и 3-4 полоски в средней части. Крайние полоски пены (верх и низ) обязательно делаем по всей ширине панели, чтобы в будущем, даже если растрескается герметик на стыках, из под краёв панели не сыпалась на подоконник пыль и не тянуло прохладным воздухом:

Пропениваем зазор по краю откоса:

Теперь аккуратно, не пачкая в пене, устанавливаем F-образку. Если пена всё таки запачкала видимый участок откоса или опанелки, протираем влажной тряпкой это место от пыли, а затем стираем свежую пену чистой белой материей (марлей, бинтом), смоченной в Cosmofen-10.

Обрамив боковые откосы, переходим к изготовлению верхней опанелки. На одном из концов верхней заготовки F-образки делаем срез под углом 45°, приставляем к верхнему откосу встык с боковой опанелкой и делаем метку на противоположной стороне, а также напротив саморезов, фиксирующих верхнюю панель:

Обрезаем второй конец F-образки под 45° от крайней метки, и делаем 2 выреза на внутренней полочке под саморезы. Перед тем, как установить приготовленную опанелку, подпениваем верхнюю панель поперечными полосками по краям, а также в 3-4 местах в средней части - для жёсткости:

Запениваем зазор по переднему краю откоса и устанавливаем верхнюю опанелку. Протираем все стыки от пыли сухой тряпкой, затем белой тряпкой, смоченной в Cosmpfen-10, чтобы смыть следы от карандаша, удалить пятна пены и обезжирить поверхность для нанесения герметика. И, наконец, аккуратно промазываем "жидким пластиком" (Cosmofen Plus) стыки опанелок между собой и подоконником, стыки панелей между собой вверху, а также стыки боковых панелей и подоконника, если по низу не используется обрамляющий старт:

Разглаживать нанесённый на стыки герметик ("жидкий пластик") мокрым пальцем, как в случае с силиконом, не нужно. Cosmofen Plus высыхает за несколько минут, и уже через 15-20 минут "жгутики" герметика уменьшатся в размерах и равномерно осядут сами собой.

Всё, откосы установлены! Через несколько часов их можно будет начисто отмыть от грязи и пыли, например, раствором стирального порошка (без крупинок!) и, при необходимости, стереть трудноудаляемые пятна растворителем Cosmofen-10.

Поделитесь с друзьями :
Поиск по сайту
Последние статьи
Стеклопакет. Учитывая то, что доля стекла в общей площади окна составляет 70-80%, приходится констатировать неутешительный факт: до 50% тепла из дома уходит на улицу через окна, а именно - через стекло. Но так как достойной альтернативы стеклу пока нет, приходится искать способ обойти его главный недостаток - высокий эмиссивитет, т.е. способность легко поглощать тепловую энергию из помещения и с той же лёгкостью излучать её на улицу. Решение этой проблемы долгое время...
Балконный блок: как избежать типичных ошибок при монтаже. Не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто "наступают на одни и те же грабли", совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны...
Зимние неприятности с пластиковыми окнами. Нет ничего идеального и безотказного, в том числе это касается и пластиковых окон, тем более в наших суровых климатических условиях. Тридцатиградусные морозы, продолжающиеся порой несколько недель подряд, иногда приводят к неприятным ситуациям, связанным с нашими пластиковыми окошками...
Получать новости сайта на электронную почту:

Новости сайта на RSS
Последние комментарии
На заметку
Если вы самостоятельно тран­спортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачи­вать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производите­ли ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрну­том положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металличес­кую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины - если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.
Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стекло­пакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхнос­ти, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!
При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), напол­ненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.
В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подо­конник, если грандиозный потоп не в ваших планах.
Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры - масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинокСиликоновая смазка - жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.
Обнаружили ошибку в тексте?
 Выделите её мышью 
и нажмите кнопку
Копирование, полная или частичная перепечатка материалов, представленных на сайте,
допускается только с письменного согласия администратора
и указанием прямой индексируемой ссылки на источник!
© 2010 - 2017